Dobrar Fronteiras

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Diários da Viagem:

• 26, 27-05-2010 Lisboa, Milão

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Calendário da viagem, que usei para fazer o planeamento dos dias >

Estatísticas:

Quilómetros percorridos de:

Boleia:  km

Barco: km

Autocarro: km

Comboio:  km

Pé: km

Lugares UNESCO visitados (14):

Igreja de Boyana (Bulgária); Grande mesquita e hospital de Divriği (Turquia);  Cidade antiga de Aleppo (Síria);  Crack dos Cavaleiros (Síria); Sítio de Palmyra (Síria); Damasco (Síria); Bosra (Síria); Anjar (Libano); Baalbek (Libano); Cedros de Deus e Vale de Quadisha (Libano); Byblos (Libano); Igrejas pintadas na região de Troodos (Chipre); Paphos (Chipre); Abadia de Westminster (Reino Unido)

O que mais gostei:

O que menos gostei:

Orçamento

Voos:  34,99€ (Lisboa-Milão) + 87,67€ (Chipre – Londres) + 58,05 (Londres – Lisboa) = 180,71€

Transportes:

Dormidas:

Comida, Monumentos, etc:

Total:

Mapa do Vale Sagrado que me foi oferecido no mosteiro da Senhora de Quenoubia

Clique para ver o mapa em grande.

Nota: atenção que o trilho que desce de Bcharré para o vale está em parte destruído devido a obras de uma estrada que decorrem na encosta. Desça as escadas por de trás da igreja e depois siga a linha de água até retomar o trilho. Peça informações aos locais.
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Mapa Google Maps de Wadi Qadisha, o vale sagrado do Líbano

Ver Ouadi Qadisha num mapa maior

Quando se viaja muito em redor do Mediterrâneo chega-se a uma altura em que as ruínas romanas se começam a tornar repetitivas. Tudo muda quando se chega as Bosra. Bosra é diferente. Os tijolos de barro e as pedras de cor clara, como o mármore ou o calcário, dão aqui lugar a um basalto escuro, quase preto.

A cidade, fundada no século XIVa.c., Bosra foi depois a primeira cidade dos Nabateus e mais tarde conquistada pelos romanos no ano 106, vindo mesmo a ser a capital da província da arábia. Foi sob o domínio romano que foi construída a mais significante obra desta cidade que chegou aos nossos dias: o teatro. Com capacidade para acolher 15 mil espectadores, é um dos teatros romanos melhor conservados do mundo. Uma boa parte da culpa deste teatro ter chegado assim aos nosso dias é das obras que sofreu após a conquista da cidade pelos árabes em 634 e que o converteram numa citadela, conservando na mesma o teatro.

Outro facto interessante desta cidade e que também a distingue das restantes, é que a cidade nunca foi completamente abandonada e hoje as pessoas continuam a viver no meio das ruínas! Há casas sobre os arcos romanos, o cardo ainda continua a ser uma rua viva com o pavimento romano e as entradas das casas ladeadas de colunas romanos.

Como chegar e visitar

Bosra é facilmente visitável a partir de Damasco numa viagem de um dia. Os autocarros para Bosra saem da estação de As-Sumaria, a mesma de onde saem os que vão para o sul do país, Líbano e Jordânia. O bilhete Damasco – Bosra custa 100SP e a viagem dura cerca de 2 horas. Convém chegar cedo à garagem ou comprar o bilhete no dia anterior para garantir lugar. Os autocarros param depois a alguns metros para lá do teatro, e deve comprar o bilhete de regresso logo que chega. Compre mesmo! Não deixe para depois porque os autocarros enchem depressa e pode não ter lugar. Se por acaso se esquecer e não tiver lugar, pode pedir para ir de pé, mas paga o mesmo, e não tem condições.

Tanto quanto li nos guias e observei lá, o alojamento em Bosra limita-se a um hotel de 5 estrelas que fica junto ao teatro.

A visita às ruínas é gratuita, à excepção do teatro, que custa os normais 150SP / 10 SP (normal / estudante). Partindo da paragem dos autocarros, caminhe para o teatro passando pela enorme piscina da peregrinação e depois visite o teatro. As visitas são livres e normalmente não têm quase ninguém a visitar. Depois de sair do teatro, vagueie pela cidade. Logo ali fica o Cardo, com duas das portas da cidade nas extremidades e pelo resto da cidade pode ver ruínas de igrejas, mesquitas, arcos, colunas e ruínas que não se percebe muito bem que idade têm.

Outros sites sobre Bosra

Bosra na wikipédia (inglês)

Bosra, Património da Humanidade UNESCO (inglês)

Fotografias de Bosra

Coloque em ecrã inteiro clicando “play” e depois no botão do canto inferior direito,  para ver as fotografias e grande.

Mapa de Bosra

Ver Bosra num mapa maior

Pode aqui ver fotografias de vários locais do Parque Natural da Serra do Alvão no distrito de Vila Real, tais como: aldeia de Dornelas, cascatas das Fisgas do Ermelo e da barragem de Lamas de Olo.

Coloque em ecrã inteiro para visualizar as legendas das imagens.

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Fotografia de Linhares da Beira

Fotografias de Marialva

Fotografias do Piódão

Esta página é dedicada à triste história dos frescos do mosteiro de Sumela na montanhas de Altındere  no norte da Turquia. Pintados a partir do século XIII numa pequena capela construída numa cavidade da rocha escarpada duma montanha, estes sofreram várias modificações ao logo dos séculos seguintes, até ao séc. XVIII. Retratam no exterior cenas bíblicas com um detalhe maravilhoso, e no interior da gruta estão pintadas imagens da Virgem e de Cristo entre outras.

Infelizmente, o que mais chama a atenção de quem visita o mosteiro olha para estes fresco, é o deplorável estado em que estes se encontram. E de quem é a culpa: dos visitantes. Não dos grupos que visitam em massa o mosteiro nos nossos dias, mas dos que vieram há 100 e 200 anos atrás e mesmo mais recentemente turistas russos e militares da força aérea norte americana, assim como alguns pastores locais, todos deram o seu contributo para provar que a idiotice é internacional.

Não deixa de valer a pena uma visita por causa disto. Os fresco são maravilhosos. Os que estão mais altos que os braços destes visitante menos bem vindos, mantêm o seu esplendor e depois, na verdade, ninguém vai a Sumela por causa dos frescos, mas sim pelo local onde o mosteiro foi construído. Hoje obviamente não faltam guardas e sinais a relembrar que é crime escrever nos frescos.

Fotografias da capela da rocha

De uma forma geral os transportes no Líbano funcionam bem. A população concentra-se sobretudo junto ao litoral e aí não há dificuldade em arranjar transporte entre as várias cidades. Mesmo no interior, a estrada que liga Beirute a Damasco é também ela bem servida de autocarros e mini-autocarros, assim como entre Zahle e Baalbek. Por isso, todas as rotas seguidas pelos turistas são possíveis de fazer sem carro próprio. Todas excepto uma, muito útil e que permite fazer uma viagem circular em redor do país, poupando assim algum tempo em viagens desnecessárias. Falo da estrada no norte do país que liga Baalbek a Bcharré.

Baalbek é a famosa Heliopolis romana, a cidade do Sol, onde encontramos ruínas muito bem conservadas de templos romanos e as maiores colunas de pedra dessa civilização. Em Bcharré inicia-se o vale de Qadisha e encontra-se a poucos quilómetros o parque dos cedros de Deus, árvore que tornou o Líbano famoso em todo o mundo antigo. Todos estes locais foram declarados património da humanidade pela Unesco.

Acontece que não há transportes regulares entre as duas localidades que distam cerca de 50km uma da outra, separadas por uma montanha de mais de 3000 metros.  Sabendo de tudo isto, os taxistas dispõem-se a fazer a viagem por 50$USD, que se for a dividir por 4 passageiros até nem fica caro, mas se for sozinho já é um valor um bocado elevado.

Qual é a solução? Usar um misto de transportes públicos e boleias para lá chegar.

Como eu fiz

Em Baalbek informei-me junto dos taxistas e minibus de como chegar a Deir El Ahmar, a última localidade servida pelos táxis partilhados e minibuses. Todos acharam estranho um turista querer ir para lá e tentaram convencer-me a ir de táxi até Bcharré. Por fim lá me indicaram onde poderia apanhar o minibus para lá. Este parte de uma rotunda à saída de Baalbek, mas há quem já tenha apanhado táxi partilhado ali mesmo junto aos templos. Nessa rotunda, apanhei o primeiro minibus que vi e que me levou até um cruzamento a uns 2km de onde estava um service taxi. Mesmo sendo um táxi partilhado acabei por fazer a viagem quase toda sozinho. Levou-me até Deir El Ahmar por 3000LL e ofereceu-se também para me levar até Ainata por mais 10000LL.  No entanto recusei a oferta. Como tinha de ir à boleia, decidi ir logo dali.

Caminhei um pouco até à saída da povoação e esperei junto ao quartel dos bombeiros. Pelo caminho vi um militar à espera de transporte e decidi perguntar-lhe se era aquela a estrada para Bcharré, na esperança de que depois quando ele passasse me dessem boleia, já que o Filipe Mourato Gomes tinha conseguido boleia com militares neste mesmo percurso há um mês atrás. Enquanto estive à espera apareceu um jeep da policia que me perguntou o que estava ali a fazer e depois foi embora. Passavam poucos carros, mas ao fim de uns 15 ou 20 minutos lá parou um que me levou por alguns quilómetros e me deixou junto a algumas casas no meio das montanhas. Esperei mais uns 15 minutos até passar o segundo carro, um jeep que trazia lá dentro o militar com quem eu tinha falado, mais um colega e o condutor, um civil. Ficou admirado de eu ter chegado ali a pé, mas falavam muito pouco inglês ou francês. O condutor deixou-nos aos 3 em Ainata.

Todas estas localidades são maioritariamente (se não mesmo exclusivamente) cristãs. Em Ainata os militares tinham já um local estratégico para pedir boleia, que parece ser comum por aqui e toda a gente pára para os levar. Mesmo eles só falando árabe perguntei se podia ficar com eles, mas por gestos e francês misturado com árabe lá me disseram para seguir, que depois quando arranjassem boleia pediam para parar e me levar. Assim foi. Nem 5 minutos andei e lá parou outro jeep onde eles iam que me levou até aos cedros, onde pedi para sair.

Esta parte do percurso entrou para o top das estradas mais bonitas por onde já passei, com algumas nuvens a cobrir o cume do monte e uma vista divinal lá de cima.

Mapa da viagem

Ver baalbek para bcharre num mapa maior

Fotografias da viagem

Fiquei neste hotel quando fui a Sintra em Agosto de 2010.  Na verdade trata-se de um hotel um pouco diferente do comum, já que tem apenas 7 quartos distribuídos pelos vários pisos de uma casa que pertenceu ao artista, escritor, poeta e coleccionador de antiguidades, Olavo d’Eça Leal e está hoje transformada em hotel museu. Todas as paredes estão forradas a quadros de Olavo, e toda a casa decorada com muito bom gosto.

As únicas desvantagens deste hotel são ficar a cerca de 10km de Sintra, na aldeia de Sabugo e não ter estacionamento. No entanto compensa bem a viagem, pois os preços praticados em Sintra são muito mais elevados mesmo para hotéis mais fracos e pode deixar o carro a 100 metros do hotel, ou mesmo ir de comboio que eles vão busca-lo à estação.

Actualmente decorrem obras de construção de uma piscina, spa, etc.

Site do Hotel: http://www.shepinetree.com/

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Preços

Fiquei no “Garder Room”, uma pequena suite no piso inferior, com acesso directo ao jardim.

O preço foi de 65€, com pequeno almoço.

Preço dos jantares: 12,5€

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Onde comer

A casa da Pinheira serve jantares por 12,5€, tudo incluído. Há mais um ou dois restaurantes na aldeia de Sabugo. Nós fomos ao “Ó Lisboa” que fica a uns 300m do hotel. Não é um local recomendado ás pessoas mais sensíveis, mas eu adorei! É daqueles autênticos tascos portugueses, com homens a beber cerveja, ver futebol, jogar cartas e chamar nomes ao árbitro. Mas a comida é muito boa.

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Fotografias do Hotel

Mapa

Ver casa da pinheira num mapa maior

O Buddha Eden Garden é um jardim com cerca de 35 hectares, idealizado e concebido pelo Comendador José Berardo, na quinta dos Loridos perto do Bombarral.

A decisão de construir este jardim veio na sequência da destruição dos Budas Gigantes de Bamyan, no Afeganistão em 2001 pelo regime talibã. Estas estátuas de Buda eram umas das mais importantes da região e classificadas como património da humanidade pela Unesco, mas nem isso chegou para travar a intolerância religiosa deste grupo radical islâmico. Assim, este pretende ser um espaço aberto a todas as pessoas independentemente da religião, etnia, nacionalidade, sexo, idade, condição cultural ou social e ser um lugar de promoção da paz e tolerância.

A visita ao espaço é livre e gratuita e o espaço, embora o horário de abertura seja até ás 18h00, ficou aberto até ás 20h00 quando eu visitei. Como o parque se estende por uma área muito grande há mini-comboios para levar os visitantes.

As duas principais atracções são a estátua gigante de Buda deitado, com 15 metros, e os coloridos exércitos de soldados de terracota, inspirados nos guerreiros de Xian na China. Fiquei um bocado triste por ver que estas estátuas bastantes frágeis são pouco respeitadas pelos visitantes e apesar de todos os avisos vêem-se pais que em vez de educarem os filhos ainda os ajudam a montar os cavalos de barro.

Fotografias

Mapa do Buddha Eden Garden

Ver Buddha Eden num mapa maior

As 10 igrejas de Troodos classificadas pela UNESCO encontram-se nas montanhas com o mesmo nome no interior da ilha de Chipre. Aí, protegido naturalmente dos ataques muçulmanos encontra-se um dos maiores e mais bem conservados grupos de igrejas do império Bizantino. Construídas numa arquitectura rural tradicional, estas igrejas são decoradas com belos frescos que datam dos séculos XI ao XVII. Para além dos frescos há ainda ícones e outros exemplos de arte bizantina que se encontram albergados em museus junto a estas igrejas.

O que visitei em Troodos

Igreja do  Arcanjo Miguel em Pedoulas

Datada de 1474, esta igreja fica na aldeia de Pedoulas e foi a primeira que visitei. Destaca-se logo pela sua arquitectura tradicional e tem uns frescos fantásticos no seu interior. A entrada é gratuita. Em frente pode ainda visitar um museu de arte bizantina, também grátis, que expõem exemplares recolhidos noutras igrejas da região, de peças como ícones, cálices, bíblias, etc.

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Igreja de Panagia tou Moutoulla

Depois de caminhar sobre um forte calor de Pedoulas para Moutoulla, acabei por chegar aqui e encontrar esta igreja fechada e com obras a decorrer no exterior. Estava um padre a regar o jardim do cemitério ao lado, mas ele também não me pode ajudar. É de arquitectura muito semelhante à de Pedoulas, com paredes de pedra e telhado forrado a madeira. Data do século XIII.

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Mosteiro de Agios Ioannis Lambadistis em Kalopanagiotis

Originalmente um mosteiro, a igreja principal é composta por 3 capelas que datam de entre os séculos XI e XVI, apresentando frescos muito elaborados. Penso que seja a maior de todas. Em redor há ainda alguns edifícios do mosteiro que albergam outro museu Bizantino. Quando cheguei eram já 17:00 e o horário deste era até às 16:00. Como não havia ninguém empurrei a porta, entrei e visitei calmamente. Fiquei sem saber se os bilhetes que estavam à entrada eram também para a igreja se só para o museu.

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Mosteiro de Kikkos

O mosteiro de Kikkos, embora não faça parte da lista classificada pela UNESCO, é hoje o principal centro de culto do Chipre por aqui se encontrar também o túmulo do primeiro presidente do país. Fundado em 1100 e dedicado à virgem Maria encontra-se todo renovado, com grandes claustros decorados com impressionantes frescos e mosaicos, tudo novo. Há ainda um museu de arte bizantina, que está aberto das 10 da manhã às 6 da tarde.

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Como chegar, onde dormir e comer

Visitar a região de Troodos sem carro próprio (ou alugado) pode ser um verdadeiro desafio. A rede de transportes públicos no Chipre é muito deficiente e nas montanhas é praticamente inexistente.  Como fazer então? O melhor será mesmo alugar um carro e assim consegue visitar umas quantas igrejas num só dia. Se não, pode aventurar-se a apanhar um autocarro até Troodos Plateia, bem no topo das montanhas, e a partir daí ir a pé e à boleia até às aldeias. Foi o que eu fiz.

Troodos de autocarro, boleia e a pé

Para chegar ao topo das montanhas pode apanhar autocarro em Lefkosia às 1o:00 da manhã que o levará até Troodos Square, onde está também o centro de visitantes do parque. Há também possibilidade de parar em Kakopetria onde há também uma igreja e daí irá até Pedoulas. Eu fiquei em Troodos Square e depois desci até Pedoulas. Há muito pouco trânsito na estrada, a maioria carros alugados de turistas (com matricula vermelha), que nunca param. Já a população local, é muito simpática e como sabem que não há transportes, param sempre a oferecer boleia, mesmo que não se peça. O problema é que por vezes está-se mais de meia hora sem passar nenhum carro, especialmente na estrada para Kikkos.

Há ainda autocarros (pelo menos vi isso numa placa) de Lemesos para Troodos com partida às 9:30 e regresso às 15:30.

Portanto, eu fiz Lefkosia >Troodos > Pedoulas > Moutoulas > Kikkos (onde dormi) > Polis (já na costa). Isto demorou 1 dia e meio. Caminhar nestas estradas pode ser algo desgastante, porque são estradas cheias de curvas que serpenteiam pelas montanha e muitas vezes, vemos a aldeia logo ali, mas demoramos horas a lá chegar. Entre Gerakies (a seguir a Kakopetria) e o mosteiro de Kikkos, quase não há trânsito, nem qualquer outro tipo de civilização. Convém levar água e comida para estes 17km.

Nas restantes aldeias, assim como junto ao mosteiro de Kikkos,  há sempre restaurantes e pensões onde pode pernoitar e comer. Tem sempre a hipótese de acampar nas montanhas. Eu dormi junto ao mosteiro de Kikkos e durante a noite fui acordado por uma manada de moufllons, uma espécie de cabras selvagens que habitam estas montanhas.

Fotografias das Igrejas

Mapa das Igrejas de Troodos

Ver troodos num mapa maior

Com a expansão das companhias de aviação de baixo custo, viajar de autocarro ou comboio pela Europa caiu em desuso nos últimos anos, já que o avião alia a rapidez ao baixo custo. Se o comboio ainda mantém alguma popularidade, especialmente para o mítico interrail, o autocarro, especialmente para longas distâncias é visto apenas como último recurso.

Em Maio de 2010 acabei a viajar de autocarro de Milão para Brasov depois de ver o meu voo Milão – Sófia cancelado devido a uma greve em França. Quando vi que tinha ficado em terra comecei a pesquisar que alternativas teria para chegar ao meu destino por terra, já que um re-agendamento do voo iria fazer-me esperar alguns dias, e eu queria era viajar. Assim, lembrei-me de ter lido na net que era possível viajar de autocarro da Bulgária para Portugal em linhas regulares de autocarro, logo, deduzi eu, também o seria de Itália para a Bulgária. Encontrei assim autocarro de Milão para Sófia, mas que só saía daí a dois dias. Como estava no primeiro dia da minha viagem, e ansioso por conhecer novos locais, acabei por optar ir para Bucareste no dia seguinte e depois apanharia comboio para Sófia.

Acerca da Roménia apenas me lembrava que era lá o castelo do Drácula. Assim, telefonei a uma amiga que me arranjou as informações necessárias para lá chegar. Por sorte, a rota do autocarro passava mesmo por Brasov, a cidade junto ao castelo, e por isso parei logo ali, tendo seguido para Bucareste apenas no dia seguinte.

Todos os passageiros à excepção dum grupo de Italianos turistas que entrou em Pádova e de mim, eram Romenos, pelo aspectos trabalhadores emigrantes em França, que usam o autocarro para se deslocar para a sua terra. O próprio autocarro e tripulação era romena.

Bilhetes e garagem Eurolines em Milão

Comprar bilhetes de autocarro Eurolines em Milão é muito fácil: basta ir ao posto de turismo na praça do Duomo e eles tratam de tudo. A reserva é feita pela net, mas assim evita de ir a um cybercafé. Eles imprimem, pode pagar em dinheiro e recebe logo um mapa do local onde fica a garagem.

Os autocarros partem da garagem de Lampugnano, onde se pode chegar de metro. Também aí pode comprar o seu bilhete e obter informações.

O autocarro em que eu fui, vinha de Marselha, e tinha partida prevista para as 13:30, mas acabou por sair com 2 horas de atraso. No entanto as chegadas na Roménia já se efectuaram às horas previstas.

Pode também comprar o seu bilhete online em: http://www.eurolines.com/

Preço da Viagem

Milão – Bucareste (Jovem): 76,50€  (em Maio 2010)

Milão – Bucareste (normal, Agosto 2010): 103€

Milão – Bucareste (Jovem, Agosto 2010): 92,70€

O preço para Brasov é o mesmo.

Como é a viagem

Ia um bocado apreensivo quando entrei nesta aventura de mais de 30 horas num autocarro. O máximo que já tinha feito eram 12 horas na Turquia. Ainda assim, não foi difícil. Os bancos dão para inclinar até quase à horizontal, dando para dormir durante a noite. Durante quase toda a viagem se vêm os filmes dos DVD’s piratas que eles transportam, e há paragens de 15 a 20 minutos a cada cerca de 3 horas, para mudar de condutor, comer, reabastecimento, descanso. À chegada à Roménia os passageiros são distribuídos por dois autocarros, conforme o seu destino.

Castelo do Drácula em Bran, Roménia

Itenerário

Partida Milão: 15:20   -   Pádova (18:50)   -   Veneza   -   Fronteira Eslovénia (ao anoitecer)   -   Ljubliana   -   Maribor   -   Fronteira Hungria   -   Budapeste   –   Fronteira Roménia (7:00)   –   Arad  -  Brasov (19:00)   –   Bucareste (22:30)

O autocarro apenas fez paragem para recolha de passageiros na Itália e Roménia. De resto, foi sempre a andar!

Ver milao brasov num mapa maior

Fotografias da Viagem

Breve História

O castelo de Bran seria apenas mais um dos muitos castelos da Roménia não fosse Bram Stroker inspirar-se nele para o seu famoso romance “Drácula”.

Construído no Sec. XIV numa importante passagem nas montanhas, o castelo começou por ser usado na defesa contra os Otomanos, e mais tarde como posto aduaneiro na passagem entre a Transilvânia e a Valáquia. O seu mais famoso habitante, Vlad Tepes, príncipe da Valáquia, terá usado o castelo, mas provavelmente nem nunca lá terá vivido. Ficou conhecido como “o empalador” pelos métodos que usava contra os seus inimigos, e foi mais tarde tornado famoso pelo romance de Stroker como Drácula.

Mais recentemente, a partir de 1920, o castelo tornou-se residência dos réis da Roménia, sendo habitado pela rainha Maria. Com o fim da segunda guerra mundial e a tomada de poder pelo regime comunista, a família real foi expulsa e o castelo transformado em museu. É hoje o segundo edifício mais visitado pelos turistas na Roménia.

Visitar Bran

A entrada para o parque que rodeia o castelo faz-se por uma pequena porta de madeira que está rodeada de vendedores de souvenires, junto ao museu nacional de Bran, e não pelo portão principal que fica junto à paragem dos autocarros. Os bilhetes custam 25LEI para adultos, 10LEI para estudantes e 5LEI para crianças. Mesmo sendo pequeno, preveja gastar mais de uma hora a visita-lo já que há um infinidade de salas, corredores, varandas, etc, e muita muita gente para tão pouco espaço. Grande parte do castelo/museu está dedicado à rainha Maria, e só nos últimos pisos há duas salas que contam a história de Vlad Tepes e de Stroker.

Cá fora, não deixe de provar os deliciosos queijos tradicionais, e visite também o museu nacional de Bran, que fica mesmo junto à entrada do castelo, um museu ao ar livre onde são apresentadas vários tipos de casas típicas da Roménia. O preço é de 2LEI para estudante.

Veja também: Página web do castelo de Bran

Como chegar

O castelo de Bran fica no centro da Roménia na província da Transilvânia, a poucos quilómetros da cidade de Brasov (lê-se Brachov). É a esta cidade que se tem de dirigir para chegar ao castelo. Pode-se lá chegar de autocarro ou de comboio. Eu cheguei de autocarro pois vinha de Milão na Itália, num autocarro directo que demorou pouco mais de 24horas de viagem. Há também comboios para a capital, Bucareste, que será o mais conveniente para a maioria dos viajantes. A viagem dura 3 horas e o bilhete custa 38,80LEI.

Para ir de Brasov até Bran, há autocarros que partem da Autogar Codreano (Codreano é a companhia de autocarros) que fica mesmo junto ao estádio. Atenção que há outra gare para os autocarros nacionais e internacionais, que fica já à saída de Brasov, mas aí apenas vai encontrar taxistas “sedentes de sangue” a quererem levá-lo ao castelo por 3,5Lei/km. Os autocarros para Bran partem a cada meia hora, aproximadamente (ver horário),  e custam 4LEI.

< Autogar Codreano

Recomendo que veja o mapa abaixo e as fotografias de Brasov para identificar melhor os locais de onde partem estes transportes. De qualquer forma, à excepção dos taxistas, as pessoas são simpáticas e ajudam a encontrar o que procuramos.

Fotografias de Bran

Mais fotos de Bran: O meu amigo João Leitão esteve em Bran em 2001 e tem na sua página mais fotos do castelo: Fotografias do Castelo Bram, Castelo do Drácula na Transilvânia, Roménia 2001

Mapa de Bran e Brasov

Ver Bran, Brasov num mapa maior

O que visitar

Construída no século X, a igreja de Santa Cruz é tudo o que resta dum complexo de palácios, mosteiros e jardins mandados construir pelo rei Gagik na ilha de Akdamar e o principal motivo de atracção da ilha. O cenário é verdadeiramente paradisíaco, já que o lago se encontra numa região montanhosa em que os picos se encontram cobertos de neve a maior parte do ano e a água apresenta uma tonalidade muito bela.

A igreja arménia, restaurada em 2005-06, foi re-inaugurada em 2007, como museu. A entrada na ilha é agora paga: 3YTL, que são cobrados logo à saída do barco. Nas suas paredes exteriores apresenta baixos relevos de cenas bíblicas, sendo facilmente identificados Adão e Eva, David e Golias, Jonas a ser lançado ao mar e engolido pela Baleia, etc.  Algumas delas, talvez só os mais conhecedores da história bíblica conseguiram perceber. No interior podem ser vistos alguns frescos, que mesmo com a restauração não adquiriram grande esplendor.

Akdamar foi um dos locais mais bonitos que visitei na Turquia. Ficou-me no coração, especialmente por ter sido a primeira igreja de arquitectura arménia que vi e logo num local paradisíaco como este.

Como Chegar

Autocarro Van – Akdamar

Os barcos para a Ilha de Akdamar partem de um pequeno porto a cerca de 40km da cidade de Van. Para chegar a esse porto é necessário apanhar um minibus em Van. Estes partem duma pequena otogar perto do centro (ver mapa) a mesmo de onde chegam e partem os minibus para Dogubayazit. O preço é de 3,5YTL, e há partidas frequentes (ou pelo menos foi isso que me pareceu). Este minibus passa por Gevas, um vila a cerca de 7km do porto, e aí tem de se apanhar outro minibus por mais 1YTL.

Barco para a ilha

Os barcos para a ilha partem com um mínimo de 15 passageiros e o preço é de 5YTL i/v. Se não houverem passageiros suficientes, o preço será mais caro. Eu paguei 8YTL porque o barco não ia cheio. É suposto ficar apenas 1 hora na ilha, tempo mais que suficiente, mas pode sempre pedir para ficar mais tempo.

Viagem de regresso a Van

A viagem de regresso a Van pode ser a parte mais complicada. Quando regressa a terra firme, tem de conseguir fazer parar um minibus que venha no sentido Tatvan – Van. Eu estive lá uns 20 minutos, juntamente com um casal de namorados de lá, e não conseguimos que parasse nenhum pois normalmente vêm sempre cheios. A situação piora mais ao fim do dia. Felizmente tive muita sorte pois um grupo de padres que veio comigo no barco parou para almoçar num restaurante que há em frente e convidou-me depois para me juntar a eles, oferecendo-me almoço e boleia. Portanto, não será má ideia meter conversa com os outros passageiro do barco, especialmente os que têm carro e tentar uma boleia.

Fotografias da ilha de Akdamar

Mapa de Akdamar

Ver Ilha de Akdamar num mapa maior

Algumas fotografias que tirei em Londres durante a minha primeira a esta cidade inglesa, quando regressava do Médio Oriente em Julho de 2010. Mesmo estando lá apenas um dia consegui ver ao vivo os principais locais de interesse desta cidade, que já todos vimos na tv e no cinema, tais como o Big Ben e as casas do parlamento, a abadia de Westminster, o palácio de Buckingham, a torre de Londres e a ponte da torre, etc. Para alem disto visitei ainda o Museu Britânico, que era um sonho de criança assim como o de história natural.

Fotografias várias da cidade de Damasco, capital da Síria. Nesta galeria apresento algumas fotos que tirei em Junho de 2010 nesta cidade. Apresento aqui locais como: Khan Assad Basha, ruas dos souqs, citadela, estátua de Saladino, igreja ortodoxa grega, praça dos mártires, museu nacional, etc. Há outras galerias de fotos de Damasco neste site, nomeadamente, dos locais relativos à passagem de São Paulo por Damasco, mesquita dos Omíadas e palácio Azem. Damasco é uma das mais interessantes cidades do Médio Oriente, e o seu centro histórico considerando património da Humanidade pela Unesco.

Nota: Coloque em ecrã inteiro para ver as legendas das fotografias

Igreja de São Paulo e casa de Ananias em Damasco; Locais de passagem do apóstolo na Síria

em construção…

em construção…

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Onde Dormir

Como chegar

Fotografias das noras de Hama

Mapa de Hama

em construção…

Fotografias de Palmira

Mais fotos de Palmira:

Fotografias do Templo de Bel e Anfiteatro de Palmira, Síria

Fotografias das ruinas de Palmira ao por do Sol; Síria

em construção…

Fotografias da viagem

Fotografias da cidade portuária de Kyrenia (Girne) no Norte do Chipre.

O mosteiro de Kikkos e o mais importante mosteiro ortodoxo do Chipre. Fica na região montanhosa de Troodos no centro do país. Construído no Séc. I, encontra-se todo renovada com frescos e mosaicos muito bonitos. Acolhe ainda um museu de arte bizantina.
em construção…

Fotografias do mosteiro

Gravei estes vídeos num pequeno passeio que fiz de barco pelo Bósforo em Maio de 2010, entre a ponte Galata e a estação de comboio de Haydarpasa, do lado asiático.

Creio que vale a pena um visita a esta cidade só para ver o museu de arqueologia e a impressionante colecção de mosaicos romanos que este alberga.

A maioria das peças expostas provêm das escavações realizadas entre 1987 e 1999 em Zeugma, uma vila romana nas margens do rio Eufrates que entretanto se encontra inundada devido à subida das águas provocada pelo construção de barragens. Entre os mosaicos mais famosos, encontra-se a “Gypsy Girl”, um belo pedaço de mosaico em que apenas se vêm dois olhos misteriosos. Há enormes painéis, inclusive um que está incompleto, pois metade foi roubada durante as escavações.

Para além de mosaicos romanos, o museu exibe ainda artefactos do paleolítico, idade do bronze, impérios Hittita e Persa e, parte do esqueleto dum mamute, e no pátio exterior alguns túmulos e outros artefactos de pedra de várias épocas.

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Informação prática

Preço dos bilhetes (estudantes): 3YTL

Horário: 8:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00

Transportes:

O museu fica junto ao estádio, e chega-se lá facilmente a pé a partir do centro. (ver mapa abaixo)

Museu de Gaziantep na Web

O site do museu apresenta boa informação sobre o seu espólio (em inglês):

http://www.gaziantepmuzesi.gov.tr/eng/

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Fotografias do Museu

Mapa Gaziantep

Ver Gaziantep num mapa maior

Sanliurfa, a “cidade dos profetas” é uma cidade do sul da Turquia,  importante destino de peregrinação na Turquia. No centro histórico encontram-se as belas piscinas dos peixes sagrados, onde segundo a lenda vivem os peixes e a água transformados por Deus a partir do fogo e das brasas e perto destas a gruta tida tradicionalmente como o local de nascimento de Abraão. Um pouco afastada do centro da cidade, está a gruta onde terá vivido o profeta Job. Próximo de Urfa pode-se facilmente visitar a cidade bíblica de Harran.

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Sivas é uma cidade da Anatólia Central, que teve um papel crucial na história da construção da Turquia moderna, com a realização do congresso de Sivas em 1919. A população é tida como muito conservadora para a média turca, e a prova-lo está o massacre de Sivas ocorrido em 1993 em que foram mortos 37 intelectuais, artistas, escritores e musico durante um encontro nesta cidade. Aparte disto, e cidade em si é muito bonita, especialmente o centro histórico onde se concentram as mesquitas e ruínas das madrassas com os seus imponentes mineretes. Sivas é também uma boa base para explorar as fantásticas paisagens continentais da Anatólia central e a mesquita de Divrigi, património da humanidade, que fica a poucos quilómetros.

Brevemente mais informação sobre Baalbek…

Fotografias das ruínas de Baalbek

Trabzon é uma das principais cidades portuárias do Norte da Turquia nas margens do Mar Negro. Fica numa região montanhosa muito bonita e entra nas rotas turísticas pela sua proximidade ao mosteiro de Sumela que fica nas montanhas cerca de 50km a Sul.

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Da Biblia:

“^31* E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harran, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã; e vieram até Harran e habitaram ali.  ^32* E foram os dias de Tera duzentos e cinco anos; e morreu Tera em Harran.

Capitulo  XII

^1*O Senhor disse a Abrão: «Dei­xa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que Eu te indicar. ^2*Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma fonte de bênçãos.  ^3*Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão em ti abençoadas».

^4*Abrão partiu como o Senhor lhe dissera, levando consigo Lot. Quando saiu de Harran, Abrão tinha setenta e cinco anos.  ^5*Tomou Sarai, sua mulher, e Lot, filho do seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harran, e partiram todos para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã.  ^6*Abrão percorreu-a até ao lugar de Siquem, até aos carvalhos de Moré. Os cananeus viviam, então, naquela terra. “

Genesis 11, 31-32 e 12, 1-6

Como chegar

Visitar Harran

Fotografias de Harran

Fotografias das casas típicas conhecidas como “casas colmeia” em Harran, no Sul da Turquia. Este estilo de construção encontra-se em algumas aldeias do Sul da Turquia e do Norte da Síria. Aqui, em Harran existem algumas que se podem visitar por dentro e funcionam mesmo como hotel, embora decoração tenha pouco a ver com o tradicional. Quando visitei, estavam a fazer filmagens com um cantor, que se vê nas fotos.

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Vídeo que fiz na viagem de comboio entre Divrigi e Erzincan no leste da Turquia em Junho de 2010

O pátio da mesquita é um ponto de encontro e convívio das famílias às sextas-feiras em Damasco. E isso é bem visível neste vídeo, pela quantidade de pessoas que se passeiam e crianças a brincar.

Beirute é uma cidade que surpreende mesmo os mais preparados para uma grande diferença para as restantes cidades do Médio Oriente. Quem lá chega nos dias de hoje encontra uma cidade em reconstrução, obras de grandes arquitectos, carros potentes, luxo, marcas da guerra, e uma grande mistura cultural. Havia duas imagens que me tinham cativado para visitar esta cidade: os edifícios bombardeados (em especial o antigo hotel Holiday Inn, um verdadeiro monumento, e o imagem da igreja de S. Jorge e a mesquita Mohammed al-Amin lado a  lado. Encontrei isso e muito mais, numa cidade ímpar no mundo.

Byblos foi uma importante cidade portuária na antiguidade e é hoje património da humanidade. Para ver fotos e informação sobre o porto e ruínas classificadas pela UNESCO clique aqui: Byblos, Ruínas de cidade Património da Humanidade no Líbano